fashion_politics

時尚和政治，兩者看似毫無關係，但是時尚產業往往代表無數的資金和工作。每次美國總統就職典禮，全球總會關注總統和第一夫人的穿著，正如當年Michelle Obama選擇Jason Wu、Melania Trump選擇Ralph Lauren。2021年美國總統就職典禮，Jill Biden則是Markarian。毫無疑問，作為舉世矚目的盛事，第一夫人或多或少都會選擇美國時尚品牌，但是美國時尚界的黃金時代是否能夠藉此歸來？

 近年，美國時尚界一直苦苦掙扎，三大巨擘Calvin Klein、Donna Karan和Ralph Lauren不復當年之勇，先鋒時尚品牌3.1 Phillip Lim、alexander wang、Derek Lam、Jason Wu、Prabal Gurung、或是Proenza Schouler已經喪失市場關注，甚至沒有任何商業突破，值得關注的設計人才更加屈指可數。四天的紐約時裝週悄然落下帷幕，也許社會大眾更加沒有意識它的發生。短短幾年時間，美國的核心時尚品牌好像集體喪失吸引能力，但是回首八十年代，卻是一個讓人難以忘懷的輝煌時刻。

儘管Calvin Klein發展至今好像已經僅僅餘下「性感內衣」的形象，不過當年Calvin Klein創立品牌的同時，卻是憑著極致的簡約主義風靡全球，並且擁有「美國Yves Saint Laurent」的美譽。八十年代，Calvin Klein迅速發展，不斷拓展副線品牌，當中Calvin Klein Jeans和Brooke Shields的廣告企劃，一句「You Wanna Know What Comes Between Me And My Calvins？Nothing！」依然傳頌至今。那個時候除了Calvin Klein外，還有象徵紐約精神的Donna Karan、象徵美國上流社會的Ralph Lauren、甚至Gap呈現眾星雲集的流行文化、或是Juicy Couture代表千禧年代的電視文化，都是一個時代的見證。九十年代，「輕奢」理念亦於美國市場崛起，Coach、MICHAEL KORS和Tory Burch等等備受追捧，賦予青年觸及「奢侈」的機會，只是隨著市場不斷下沉和分化，這些「輕奢」時尚品牌的定位逐漸變得尷尬。 

雖然時尚和政治之間的關係一直備受爭議，社會大眾要求政治人物應該謹慎挑選造型，但是美國的時尚和政府的關係總是糾纏不清，例如美國《Vogue》的Anna Wintour，擅長周旋時尚和政治之間，過往曾經邀請Michelle Obama和Kamala Harris登上雜誌封面。不過Kamala Harris的其中一個封面，正正由於造型過於親民掀起軒然大波，象徵社會大眾開始要求政治人物必須具備權威的官方形象。

2016年和2017年可以說是美國時尚界的重大分水嶺，特別是2016年的時候，Raf Simons成為CALVIN KLEIN創意總監，亦讓CALVIN KLEIN 205W39NYC成為紐約時裝週備受期待的時裝秀，不但賦予品牌濃厚的藝術氣息和文化內涵，不再賣弄性感元素。至於Rihanna和PUMA合作的聯名系列，則是擊敗Kanye West的Yeezy，成為當年備受討論的「時裝設計師」，形成流行文化和潮流明星侵略時尚界的先河，導致後期Tommy Hilfiger邀請Gigi Hadid和Zendaya攜手合作。2017年的美國總統就職典禮，Donald Trump選擇Brooks Brothers，但是當年品牌拒絕證實。可惜翌日Donald Trump已經恢復穿著Brioni西裝的習慣，而且Melania Trump更加青睞CHANEL、Dior和Dolce&Gabbana等等歐洲時尚品牌，沒有參考當年Michelle Obama那樣支持美國時尚品牌。或許，Donald Trump並不在意政治帶來的潛移默化，僅僅追求商業利益。

其實近年說起美國時尚界，往往只會記起《Keeping Up With The Kardashians》、《Next In Fashion》、或是《Project Runway》等等，並且藉由ASOS、Fashionnova、Nasty Gal和SHEIN等等快時尚電子商務獲得滿足，亦是Barneys New York和Neiman Marcus步向滅亡的主要原因。或許，美國時尚界如此窮途末路，除了零售環境的變化外，美國的核心時尚品牌已經不能延續以往的「American Dream」，甚至沒有辦法賦予社會大眾一種想像，就像以往Brooks Brothers自從創立至今，過去四十五位美國總統當中，至少四十位美國總統都是穿著它們的西裝出席美國總統就職典禮，就連Ralph Lauren都是曾於Brooks Brother工作，但是最後依然沒有逃過破產的命運，足以證明Z世代已經不再追求菁英主義，不再追求華爾街西裝筆挻、過於傳統的風格。至於美國時尚能否回歸黃金時代，也許還要期待Pyer Moss和Telfar等等新晉時尚品牌能否突圍而出。

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AARON is our contributing editor to o’blog

a stylist who works with well-known celebrities in GREATER CHINA , AARON has also been in traditional and digital media field for over 10 years with many great story telling editorial works bringing insights and viewpoints on the ever-changing fashion industry and brand dynamics.

MARGARET ZHANG & VOGUE CHINA

剛剛過去的日子，Condé Nast集團宣佈年僅二十七歲的章凝將會成為中國《Vogue》的總編輯，消息震驚整個時尚界。始終自從美國《Vogue》創刊至今將近一百三十年歷史，章凝除了成為少數沒有時尚編輯經驗的總編輯外，更是至今最為年輕的總編輯。究竟為何只有二十七歲的她能夠突圍而出？

 《Vogue》作為全球最具影響力的時尚雜誌，每次總編輯的更迭或多或少都會掀起軒然大波。這次中國《Vogue》邀請章凝擔任總編輯，或多或少亦是象徵傳統媒體和數位媒體即將出現翻天覆地的改變。當然，早於2013年《Lucky》邀請陳怡樺擔任總編輯的時候，也許已經埋下傳統媒體靠攏意見領袖的伏筆。2020年，《Tatler Taiwan》和台灣《Vogue》分別先後邀請李瑜和孫怡擔任總編輯，前衛的決定震撼全球。始終《Lucky》和《Vogue》的定位不同，對於歷史如此悠久的《Vogue》而言，選擇意見領袖擔任總編輯可以說是一種冒險。不過隨著社交媒體崛起，數位轉型已經不再只是一種選擇，而是「箭在弦上」，傳統媒體已經沒有辦法逃避。

隨著中國《Harper’s Bazaar》的蘇芒、中國《ELLE》的曉雪、以及中國《Vogue》的張宇先後離開，也許亦是代表一個時代的更迭，象徵時尚雜誌將會全面擁抱數位時代，不再固步自封。不過中國《Vogue》邀請章凝擔任總編輯，顯得比起當年《Lucky》更加大膽。始終經過十五年的默默耕耘，中國《Vogue》可以說是《Vogue》最為成功的海外版本，而且比起章凝，陳怡樺除了具備操作社交媒體的能力外，更加曾經擔任時尚編輯，懂得時尚雜誌的基本運作。當然，翻開章凝的「時尚履歷」，她同樣具備獨特的時尚魅力。當年張宇成為中國《Vogue》總編輯的時候，年僅十六歲的章凝已經創立時尚網站《Shine By Three》，及後更加逐漸成為攝影師、造型師、模特兒、意見領袖、品牌顧問、甚至品牌代言人等等，完美演繹何謂斜槓青年。當中章凝和中國《Vogue》的淵源則是始於2016年，張宇不但邀請章凝登上《Vogue Me》的雜誌封面，更加邀請她負責製作兩個數位封面，藉此吸引Z世代的關注。

毫無懸念，時尚界現在高度關注章凝究竟將會如何改革中國《Vogue》，吸引Z世代成為中國《Vogue》的粉絲，防止這本擁有百年歷史的時尚雜誌「衰老」。至於中國《Vogue》能否憑著社交媒體突圍而出還是未知之數，始終中國的社交媒體生態，往往都是經由嗶哩嗶哩、新浪微博、天貓、微信、小紅書、以及抖音等等形成獨特的力量，擅於掌控Instagram的章凝最後能否發揮所長，還是需要留待時間見證。不過對於時尚界而言，反而更加關心究竟誰會登上中國《Vogue》的雜誌封面。張宇執掌的年代，除非擁有登峰造極的成就，否則根本沒有可能憑藉「流量」登上雜誌封面。不過對於這樣的疑問，章凝表示以往人們無藉藉名的時代已經過去，社交媒體不但賦予他們成名的捷徑，亦讓社會大眾渴望知道他們能夠產生怎樣的價值，或是抱持怎樣的意見，因此能夠登上中國《Vogue》的雜誌封面，都是值得尊重和推動創新的人物。另外，章凝亦會聚焦「包容」、「多元」、以及「可持續發展」的議題，建立更加全面的中國《Vogue》。

其實能夠成為中國《Vogue》總編輯，除了她的「時尚履歷」外，更加重要的是早於2017年，章凝和Simon Philby共同創立諮詢公司Background©©，協助和研究東西和西方的文化交融，並且獲得Airbnb、Moncler、Mulberry和YouTube等等的合作邀請。始終現在每個時尚品牌總會渴望能夠進入中國市場，但是中國傳統文化對於眾多創意總監而言還是一個「地雷」，因此擁有中國血統和國際視野的章凝，也許能夠成為中國市場和時尚品牌之間的文化橋樑，不但能夠帶來中國文化面向世界，亦讓彼此能夠更加緊密交流，迎接更大的世界舞台。

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what’s the new normal

when everyone eagerly talks about the hopes to return to normal soon post covid-19, one must consider what is normal, when almost a year has gone by, and where we have been adjusting our ways of life so much voluntarily and involuntarily.

retail is at the greatest forefront, though we struggled, there are new opportunities if we continue to modify and adapt to the changing consumer behaviour now being moulded by the covid-19, and re-look into adjusting resources and priorities - how you communicate, how to engage, what and how should the budget be spent when there’s little these days, and how to maintain the fantasy while you may be “miles away” from your customers, when boutique experience and events are lesser an option, these are all questions we ask and reflect as we move into post pandemic era.